My Favorite Boots #15



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小范 Tim, 生於1991年,台北人。雖非服裝設計系出身,大學時期就因為喜愛服飾且深受美式復古文化影響,爾後創立Retrodandy品牌,現職品牌Retrodandy 主理人並經營美式復古店Mr. Dandy。

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Retrodandy的直營店"Mr. Dandy" 位於台北市中山捷運站旁的巷內,店內外充斥老美式手繪的騷底木質裝潢,如果有經過的朋友絕對是非常好認出這間在台灣罕有的美式復古為主題的服飾品牌。 就讓我們接著向下閱讀Tim和Dr. Sole的主理人阿詠的對談吧。



Interview  


阿詠: 什麼樣因緣巧合讓你創立 Retrodandy?


Tim: 其實我不是服裝或設計本科系出身,我是政大統計系畢業,跟服裝這個領域八竿子打不著。還在唸書時我跟幾個朋友都喜歡服裝,簡單說我們很喜歡打扮自己(笑)。可能是我們這個世代的人深受美國文化的影響,從小生活周遭都充斥著美國文化的元素,例如我們吃漢堡配可樂,看好萊塢電影,聽美國流行音樂等,所以各種服裝風格中,美式復古風格的服飾最吸引我。一開始我接觸美牌日牌為主,但後來台牌也有接觸一些,因為那時候算是台牌剛興起的年代。



美日台牌當中我特別喜歡日本品牌,因為他們其實不是在賣穿著,而是在賣一種文化。印象最深刻的是第一次去日本的橫濱Mooneyes車展,真的是深受震撼!完全體會到日本人已經將這種美式文化融入他們的生活當中了。當下就覺得這將文化內化成生活風格的感覺真的太令人著迷了。


而剛開始接觸美式復古風格的時候,台灣還沒有這樣子的文化,幾乎沒有。更遑論有類似想Mooneyes車展那樣的活動。那時候比較可以讓同好聚集在一起的活動是FREE BIKER所辦的Ride Free,但那時的規模也還很小。


至於為什麼想要出來做自己品牌的契機當然第一個是自己喜歡,再加上我真心認為台灣製的品質其實是可以走出世界的,絕對可以達到國際標準。雖然那時侯台灣已經有些美式風格的品牌,但這種文化還沒形成。其實台灣有很好的設計人才,也有很好的紡織技術,沒道理做不贏國外品牌。但是自己真的做了品牌到現在,會覺得台牌的問題點其實不是做不到國際品牌的規格,而是不願意這樣做。



因為其實在台灣的美式復古風格的消費者其實還是偏向購買美日品牌。消費者會認為台牌的售價應該要低於進口品牌,所以有些台牌就想說那我就做一些比較好賣的商品。所以回歸到最根本的問題源頭,這其實就是台灣的美式復古風格還沒有真的形成所謂的「文化」,這也是美式復古風格在台灣市場的困境。但我會覺得說與其做差強人意的東西,還不如做自己真心想做的,讓美式復古風格在台灣可以形成一種文化。這才是做品牌有意思的地方。簡單的說,要搞就搞大的,要騷包就到底(笑)。


阿詠:記得剛設立品牌的第一件單品是什麼嗎?


Tim: 是 T-shirt,因為畢竟生產T-shirt的門檻較低。但在嘗試很多不同的東西後,我覺得第一件「品牌的感覺」有出來的產品是亨利領。到現在,亨利領還是Retrodandy具有標誌性的商品。


其實當時團隊大家是反對做亨利領跟吊帶的。因為當時有些夥伴覺得亨利領袖口的螺紋縮口的市場接受度一定很低。但我卻獨排眾議,想要開發這個商品。我認為一開始可能很難令消費者接受,畢竟台灣市場上還沒有類似的商品,但一旦市場中了,我們便能在台灣市場中取得優勢。事實證明我賭對了,亨利領系列的確也變成像我們品牌的定番款。這也是一種做品牌的堅持:不論東西賣得動還是賣不動,我都要做自己喜歡的東西。



阿詠:經營品牌的過程中,有沒有哪個moment會讓你覺得,Retrodandy好像真的開始有規模或文化影響力了?


Tim: 其實到現在還沒有這種感覺,因為從頭到尾都是很艱辛啦(笑)。


我記得我在要創立品牌時,我有去找一些服裝界的前輩聊聊,想要諮詢他們的意見,這些前輩們都會都會說:「做牌子很燒錢、千萬不要搞牌子!」但你也知道,人性就是這樣,沒有做永遠不會知道,別人越叫我不要做,我偏不信邪。但真的做過後才知道真的很燒錢...


創立品牌的原始團隊在運作一段時間後也解散,變成只有我自己一個人持續經營。校長兼撞鐘撐了一段時間,業績有點進度之後才再徵人,一直到現在我們的整個團隊組織也越來越完整。在台灣的環境做品牌,只依靠國內市場是滿困難的,但是我有一個很重要的前提,在台灣做品牌,國內的市場一定要先顧好,滿足國內市場需求才有能力往外擴張。而且其實我一直相信,只要我們的產品是好的,自然就出的去。就像我們會在台灣買日牌、美牌,就是因為這些品牌的東西夠好,所以出口到國外。所以只要東西夠水準、有競爭力,Retrodandy自然也能走出台灣,進入國際市場。


我有看過你們上一篇跟Metalize阿浦的訪談,裡頭有提到的帶有台灣元素的美式復古風格,我覺得這也是我們一直在努力的方向。



阿詠:在推廣這種「台灣的美式文化」時,你有遇到什麼樣的問題嗎?


Tim: 問題當然也是會有,我覺得目前可能跟台灣的關聯性就是單純在台灣製造。出發點很簡單,我們相信台灣有能力做得比國外更好。好比日本和美國的關係,日本其實也是做美國的東西,但其實日本的品質平均水準會比美國更好。像日本做牌子也不會特別強調「正宗」、「正美式」,比較會是雖然是做相同風格,但各自有各自的特色。比如畫風或設計上,每個品牌不會特別區分成「喔這就是西海岸」、「這就是南加州 」,只會有個大概。會是同個文化圈,都是喜歡這些元素,這文化可能包含油頭、刺青或是工裝heritage 等等,其實很廣泛。這就是文化有意思的地方,不會很侷限一定要怎樣,美國或日本的東西都有自己的味道出來。我相信台灣也可以做到,不管美國或日本的東西到台灣,絕對跟當地是不一樣的,那就是特色,我們的不一定比他們差。但一個很重要的出發點是一定要有熱情。譬如我們最近有跟一個香港品牌的老土主義(OldSoil-ism)合作,他有融合很多中國元素,用中文字來玩美式風格,在文化交流上來講很有意思,不要特別設限東西才會活化。


阿詠:在想新一季產品時的靈感來源 ? 會有主題性嗎 ?


Tim: 我們每一季都會依照某個主題去做發想,我是想要品牌定調跟老車、紳士、工裝去做品牌主軸,每一季可能比例上會做調整。譬如春夏會以美式比較休閒的風格占大多數,可能像花襯衫、圖像類的東西,工裝比占少一些;秋冬的話,軍事,工裝比例就會提高,比較粗曠一點。軍工裝是我們一直很喜歡的元素,一開始軍工裝是真的因應軍人跟工人的需求來設計開發出來的服裝,研究其背後的設計機能跟歷史背景相當有意思。但到後來軍工裝已經融入日常生活,大家穿著軍工裝並不是真的要穿去作工或從軍,而是為了造型或其文化背景。



阿詠:當你在選購一雙鞋時最重視的一點是?


Tim: 我最重視的是整體質感。我認為不管鞋子或衣服最重要的是質感,當然鞋子的外型跟設計所呈現出的第一眼印象也很重要,但我會更著重在整體質感上。因為整體的質感要吸引人其實是需要許多的細節呈現都是是好的,才可以達到我所謂的好質感,進而吸引我購買。譬如一雙皮鞋的皮革選用、或是布鞋的布料特殊性、鞋子的沿條配色、鞋底的材質跟外型、還有五金的特性等等,每個細節一起呈現出來的整體質感有沒有協調是我比較注重的。這樣說可能有點籠統也有點主觀(笑)。

阿詠:今天分享的鞋子裡對你意義重大或最想介紹的一雙鞋?


Tim: 蠻多鞋子都對我蠻有意義的(笑)


像我今天有分享的這雙Red Wing 8127。剛開始因為日本品牌才開始接觸這文化,所以那時很常去日本。那時候還是是學生所以比較沒錢,去東京高円寺買古著,其中一家古著店擺很多古董鞋,我挑了一雙已經舊化得很帥的Red Wing,雖然沒有很貴,那時也沒做功課,單純是喜歡他的外型跟質感就購入了。但這雙靴子算是我踏入這種風格的第一雙靴子。


另外我想要特別介紹這雙Old Crow x Glad Hand的工程師靴,因為這也是我的第一雙工程師靴。Glad Hand是我們代理的日牌,他們委託了知名的All-American Mfg鞋廠,在美國在地生產,並委託美西著名的改車名店Old Crow,在每一雙靴的桶身手繪,非常帥氣!因為我有在騎哈雷,一直很想要有一雙工程師靴,加上我一直是Old Crow主理人Bobby Green的粉絲,所以想這樣的三方重磅聯名靴(Glad Hand x Old Crow x All-American)我一定是無法放過的!好啦,其實想買東西時總會有各種理由的(笑)!


阿詠:最近有沒有想入手的鞋款 ?


Tim: 其實我一直很扼腕沒有買到Dr. Sole跟White’s聯名的黑色軍靴(Pioneer #4815)。我只在發售後晚了一天問你們,沒想到我的尺寸就已經賣掉了...這證明了有要買的鞋子要馬上買,因為手腳慢就沒得買了。


阿詠:之前Retrodandy出的 Saddle Shoes 是用我們家Dr. Sole的底,是什麼樣的契機讓你決定出這種偏小眾的款式當作 Retrodandy 的第一雙皮鞋款 ?


Tim: 其實我們想要推廣的文化是比較廣泛的,其中包含很多元素,如汽機車的改裝文化、軍裝、工裝等,這類文化的黃金年代是1950-60年代,而那時候所流行的音樂類型 Rockabilly,因此我一直很想要將代表Rockabilly音樂文化的saddle shoes在台灣推廣出去。加上我覺得以台灣來說,長筒靴是看功能,可能騎車的時候穿;那短靴就是偏日常生活各種場合皆適用。這雙saddle shoes無論是看電影的時候穿、稍微偏正式的場合如參加婚禮、還是夏天配短褲穿等,這個鞋型算是可以因應各種需求,我覺得超級實穿!


阿詠:在推廣美式復古文化時有沒有遭遇什麼挫折?


Tim: 肯定有的。譬如很多消費者選一個東西優先考量的不是因為質感,而是價格好不好入手。這樣滿可惜的,可能會因為這樣錯失很多很好的東西。耐用的東西之所以價格高,也是因為他可以用很久,不是用完就丟。以我剛剛的saddle shoes來說,若單純以價格去看的話,入手的價格雖然比較高,但是固特異製法的鞋子是可以持續換底的,把使用年限攤提平均下來其實是非常划算的,也比較有價值感。


一開始在教育客人這件事情上要更花心思,要慢慢告訴他們好在哪、原因是什麼。有時候客人不想聽你講那麼多,單純因為價錢高不想買,這樣真的會覺得有點沮喪。但我真的無法推出連自己都不喜歡的商品。假設賣不掉至少看到庫存都要是自己喜歡的東西,這樣我也比較爽!


阿詠:Retrodandy 的名字由來?


Tim: 其實是retro跟dandy這兩個單字合再一起的。retro 是復古;dandy 是對服裝講究愛打扮的人,我喜歡的風格剛好是兩者結合在一起的感覺。看我們的產品就知道,我們有時候可以很是復古,不論是Hot Rod 老車、很誇張的怪獸風格。或正工裝、老軍品的,髒髒舊舊的感覺;但有時候偶爾也可以很講究的紳裝風格,如3 件式套裝的那種感覺。因此”Retrodandy”這名字算是蠻適合我們,有涵括到我們的所有風格。


另外我也可以附帶一提我們的品牌標語” Ah, Details!” 其靈感是改自 50 年代黑白老電影中的一句台詞,完整的句子為:


“Ah, details. I’m glad to see you’re a man who understands details, Mr. Dandy.”

意思是:我很高興你是一個懂得細節的人!

很多人做品牌可能會覺得做 80 分,差不多就好,但我覺得剩下的那 20 分非常重要。日本人為什麼可以把美國文化的東西做得很好,就是差在那對20分的要求。


阿詠:最近有看到你們新的形象影片,真的拍得很酷,很有質感,真的有符合你們對於細節的要求。


Tim: 那是我請一位西班牙攝影師拍的。最特別的是乍看非常美國調調的場景,其實都是在西班牙當地拍攝的。還有用影片中的斑鳩琴寫了一首原創的歌作為形象影片的背景音樂。因為我們這一季有出賽車元素的單品,所以我們想要的元素有在沙灘賽車,攝影師有補抓到輪子打沙子濺起來的感覺;還有另個主題想做老式打獵風格,我們也有老式獵裝,攝影師就說那找一條獵狗跟來福槍好了,結果他還真的找到(笑)。能夠找到風格一致的同好來一起合作非常省溝通時間。




阿詠:未來有什麼計畫?


Tim: 目前有兩個計畫。一個是可能會在百貨進櫃;另一件是做 Youtube 頻道。另外我們也計畫針對不同主題找不同單位合作。最終目標都是要加強美式復古文化在台灣市場的推廣。


阿詠:可以稍微透露一下對於下一季產品的想法?


Tim: 會想做藍染的東西,但是新的領域,還是要試試看才知道。


阿詠:還有什麼想法想要跟大家分享的嗎?


Tim: 今天聊了很多品牌的經營理念,我想再補充一些。把今天的訪談當作商業週刊的報導(笑)。大家對台灣品牌都會有既定印象,就是便宜又要品質好,簡單說就是追求高C/P值。台灣的品牌都還是存在代工廠的思維,品質高,價錢好,形象不重要;但國外品牌是把形象放最前面。我覺得做品牌的成功要素,品質跟價錢只是基本門檻,要有一定水準,然後形象很重要。但其實我們一路上我們也是不斷在學習與調整。每個會做品牌的人都一定是喜歡這個東西才會想要把這個東西推廣給更多人,但是困難的點在於我們怎麼去知道這個我喜歡的東西也是其他人會喜歡的東西。我深知Retrodandy不是做迎合大眾市場需求的產品。我只需要內行人知道這是好東西。雖然可能是 100 個人裡的 5 個人,我只要得到那 5 個人的認同就好了。5%看似不多,但假設人口基數大到 10 億人,我能夠獲得5%的認同,我就成功了。所以我一直想要傳達的是,我在經營的不是品牌而是文化;當把文化擴散出去之後,市場就變大。想辦法把 5%的母數變大,是比單單經營一個品牌還要更有挑戰性,也是我們要一起努力的!


阿詠:今天真是上了一堂品牌經營課呢!感謝你的分享。


訪後心得

小編在還沒認識小范Tim前,就曾經購入過他們家招牌的亨利領上衣,不論是設計、做工及質料絕對都是一等一的,而小編也要在這邊偷偷跟大家說,我們之後也會與Retrodandy聯名商品,敬請期待啦!!

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